Договоримся, что под DSLR мы понимаем цифровой зеркальный фотоаппарат, с возможностью съемки HD-видео.

Для иллюстрации сказанного ниже используются фотокамеры CANON 5D Mark II и CANON 1D Mark IV, а так же видеокамера SONY F900. Все они позволяют снимать HD-видео с прогрессивной разверткой.

Не буду повторять, что:
1. Снимая фотоаппаратом, необходимо отключить всю автоматику, какую только удастся обнаружить в настройках камеры
2. Снимать нужно, либо в ручном режиме (M), либо, в крайнем случае, в режиме с приоритетом выдержки (Tv). Причем, в любом случае, выбираем выдержку 1/50 сек для PAL или 1/60 для NTSC.

Ну и что бы два раза не вставать:
Если мы планируем использовать видео на телевидении (в рекламном ролике, например), обязательно используем черезстрочную развертку.
В противном случае (ютюб, плазма, ЖК, проектор…) - прогрессивную.

Не забываем также, что далеко не все значения ISO приемлемы при видеосъемке.
Понятно, что чем ISO меньше, тем меньше шум, но по неведомой причине ряд меньших значений дает больший шум, чем соседние с ними большие значения ISO.
Еще раз порадуемся за владельцев камер - ставишь GAIN на 0 дБ и не паришься. Если, конечно, переключатель GAIN вообще присутствует в вашей камере.

Не станем также углубляться в эргономическую тематику. Очевидно, что снимать видео камерой гораздо удобнее, чем фотоаппаратом. Тем более в темноте, в полевых условиях, когда найти на ощупь кнопочку записи, которую производитель разместил там, где оставалось место и при этом - не задеть диски изменения выдержки и диафрагмы - задача неординарная. Замечу только, что контролировать съемку по ЖК фотоаппарата достаточно неудобно (в видоискателе как мы понимаем ничего не видно, зеркало же поднято), а внешний монитор стоит не дешево.

Первой неприятностью, ожидающей нас в процессе видеосъемки на DSLR является - роллинг шаттер (Rolling shutter) - эффект сдвига картинки по вертикали, возникающий при быстром панорамировании или при попадании в кадр быстро перемещающихся по горизонтали объектов.

Возникает он из-за того, что в зеркальных фотоаппаратах используются CMOS-матрицы с построчным переносом зарядов. То есть считывание пикселей происходит слева-направо, сверху-вниз, в процессе экспонирования кадра. В то время как в видеокамерах используются CCD-матрицы с кадровым переносом зарядов, то есть считывание происходит после экспонирования кадра. Я конечно сильно упрощаю положение вещей дабы передать суть проблемы.

При съемке обычных сюжетов, этот неприятный эффект проявляется время от времени и появление его предсказуемо. Более того, для профилактики роллинг шаттера достаточно избегать в сюжетах быстрых панорам и горизонтально перемещающихся объектов.

Гораздо хуже дело обстоит при съемке пиротехники. Вспышки в салютах есть всегда. Длительность их, как правило, меньше времени экспонирования кадра (1/50 сек) и выглядеть это будет весьма непрезентабельно.

Ради справедливости заметим, что роллинг шаттер, в разных фотокамерах, проявляется с различной интенсивностью, но он есть всегда.

Вторая неприятность: ограниченное время непрерывной записи видео. Как правило, порядка 12-15 минут. Казалось бы - ничего страшного, когда запись остановится - включим ее опять. Но вот беда, перерыв в записи, обязательно придется на середину салюта. К тому же, после 15 минут непрерывной записи (или даже просто нахождения фотика в режиме live view) матрица фотоаппарата перегревается и начинает заметно шуметь.

Кстати о шуме: по совершенно непонятной причине, при работе фотоаппарата с приоритетом выдержки шум появляется сразу, не дожидаясь перегрева матрицы.

В видеокамерах ничего подобного не бывает в принципе.Поэтому, лучше снимать в ручном режиме, регулируя яркость картинки диафрагмой. Но и тут не все слава богу. Если в видеокамере диафрагма меняется плавно, то в фотоаппарате - дискретно. Т.е. на видео будут заметны ступенчатые перепады яркости, при изменении значения диафрагмы. Конечно, я надеюсь, что вы не забыли включить "зебру" в вашем фотике, потому как в противном случае, отследить пересвет картинки на глаз - практически не реально.

Еще одна неприятность ожидает нас с фокусировкой: если видеокамеру достаточно один раз навести на резкость и после этого спокойно крутить трансфокатор в достаточно широких приделах, не боясь потерять фокусировку, то с фотоаппаратом все совсем плачевно. Любое изменение фокусного расстояния трансфокатором может привести к потере фокуса, оперативно настроить который в темноте не всегда представляется возможным.

Ну и на закуску еще одна неприятность: даже при идеально выбранных параметрах съемки, картинка с фотоаппарата получается "мертвая", в то время как картинка с видеокамеры, что называется "звенит", даже при дефолтных параметрах съемки.

Попробуем разобраться, почему так происходит:

Как ни странно, дело в том, что в матрице фотоаппарата слишком много пикселей. В зависимости от марки 10-20 миллионов. В то время как для съемки HD-видео нам необходимо и достаточно 2 миллиона. Куда девать лишние? Казалось бы - нет проблем - усредняем значения соседних пикселей по тому или иному алгоритму (как это делает фотошоп при снижении DPI) и получаем картинку с нужным нам размером 1920x1080. Но не тут то было! Производители нашли более простой способ: в режиме видеосъемки фотоаппарат считывает с матрицы каждый третий пиксель в каждой третьей строке. Т.е. матрица остается громадной в дюймах (сравнивая с матрицей видеокамеры) и если в видеокамере пиксели располагаются вплотную друг к другу (особенно в трехматричных системах), то в фотике пиксели друг другу "ау" кричат. Как пример, можно привести ношение некогда популярных очков с дырочками: вроде бы все видно, но все равно, что то не то.

Фотоаппарат:

Что же теперь, не снимать видео фотоаппаратом? Конечно снимать! Фантастические значение ГРИП, море оптики, малый вес, еще стописят плюсов. Но вот только фейерверки снимать фотиком - не нужно, фотиком их нужно - фотографировать.

И еще: начиная работать с DSLR-камерами я надеялся наконец попробовать любимую игрушку киношников: съемку с "медленным" затвором. То есть съемку видео с выдержками длиннее 1/50 сек. Но и тут меня ждало разочарование: никакой разницы между выдержками 1/50 и 1/30 обнаружить не удалось.

Как фотографировать салют? Можно ли сделать это без штатива? Обязательно ли снимать салют зеркалкой или можно добиться хорошего качества с помощью мыльницы?

Такие мысли обычно возникают в преддверии национальных праздников. Хочется не просто сфотографировать салют абы как, а получить красивые интересные фотографии. При этом желательно не отрываться от атмосферы всеобщего ликования, а фотографировать как бы между делом, не быть связанным штативом или другой тяжелой фототехникой.

Эта статья написана по горячим следам. Только что отгремел салют Победы 9 Мая 2015 года . Обработав фотографии я понял, что съемка вполне удалась. Фотографии салюта получились яркие, четкие, не смазанные. За счет дополнительной обработки был устранен цифровой шум матрицы. Если хотите, можете .

Конечно этот салют не идет ни в какое сравнение с тем, что было в Москве. Тем не менее для того чтобы разобрать стратегию фотосъемки таких огненных шоу его вполне достаточно. Давайте обобщим правила съемки салютов.

1. При съемке салюта сразу отключите вспышку

Знаете, в толпе наблюдающих всегда находятся "народные умельцы", которые снимают салют. Причем на полном автомате. Обычно салют происходит в темное время суток, поэтому фотоаппарат, работающий в автоматическом режиме, всеми правдами и неправдами пытается добавить в кадр света. Для этого он пускает в ход встроенную вспышку.

Абсурдность этого подхода понятна хотя бы по тому, что ни один профессиональный фотограф, который может находиться рядом и тоже снимать салют, никогда не прицепит к своей камере внешнюю вспышку. Да и что собственно подсвечивать? Ведь сам салют итак очень и очень яркий. На фоне почти черного неба картинка получается настолько контрастной, что в лучшем случае при съемке со вспышкой на автомате получится все то же черное небо и белые (не цветные, а именно белые) трассы от ракет и сами ракеты.

Поэтому перед съемкой салюта надо сразу же отключить встроенную вспышку. Такая возможность предусмотрена даже на дешевых мыльницах и горячо любимых многими айфонах.

2. Почему фотографии получаются очень зернистые и смазанные?

Фотоаппарат, лишенный возможности осветлять сцену вспышкой, переходит к плану "Б" :). Чтобы при ночной съемке, а таковая у нас как раз налицо, на матрицу попало достаточно света, фотоаппарат может сделать одно из трех (а чаще всего все сразу):

• увеличить - время, когда на матрицу поступает свет через объектив,
• полностью раскрыть - ведь при дневной съемке она прикрывается чтобы не "пересветить" кадр,
• увеличивает (то самое ISO)

Результатом первого подхода является получение смазанных картинок, если вы снимаете без штатива, поскольку выдержка может достигать нескольких секунд. Никто, даже профессиональный фотограф, даже Геркулес с каменными мускулами не сможет держать камеру абсолютно неподвижно в течение нескольких секунд.

Кроме того вместо красивых куполов вспышек салюта у вас будет получаться какое-то странная нелепая белая мазня. Ведь за несколько секунд пока идет съемка, все ракеты успевают догореть и погаснуть, а их траектория остается на фотографии.

При полностью раскрытой диафрагме некоторые объективы начинают выдавать не очень резкую замыленную картинку, да и глубина резкости при этом явно оставляет желать лучшего.

Ну, а увеличение ISO-чувствительности всегда привносит в фотографию цифровой шум.

Теперь сложите все вышеперечисленное и вы представите, какие у вас могут получиться фотографии.

Как с этим бороться?

3. Выберите зеркалку для съемки салюта

Как бы мы этого ни хотели, но компактные фотоаппараты за редким исключением не дадут нам шикарных фотографий небесного огненного шоу. Есть конечно дорогие хорошие компакты с большими матрицами, но они стоят столько, что за эти деньги можно купить зеркалку.

Так что если вы до сих пор находитесь в колебаниях относительно того, какой фотоаппарат лучше купить , зеркалку или компакт , то для съемки салюта лучше именно зеркалка.

Почему?

Дело в том, что у них больший размер матрицы (не в мегапикселях, а в миллиметрах). Есть такое известное правило: чем больше размер матрицы, тем меньше она "шумит". Например, фотографии салюта, которые вы можете увидеть в , сделаны фотокамерой Canon EOS 5D Mark III с так называемой полноразмерной матрицей (большой внешний прямоугольник):

Матрицы более скромных бюджетных зеркалок показаны в левом нижнем углу. Конечно они меньше по площади чем полнокадровая матрица (она помечена надписью Пленка 35 мм ), следовательно - больше "шумят".

А справа представлены матрицы обычных компактных камер. Наверное вы и сами понимаете, какая картинка может получиться с матрицы площадью в половину ноготка мизинца. Что бы там ни говорили продавцы фотоаппаратов о "современной прогрессивной программной системе шумоподавления", не слушайте. Законы физики еще никто не отменял, а конечное качество фотографии главным образом зависит от того, что "видит" матрица.

Поэтому совет очень простой: хотите фотографировать салют - купите зеркалку .

4. Используйте светосильный объектив

Это рекомендация не только для владельцев зеркалок или со сменной оптикой. Дело в том, что у некоторых компактов сейчас бывают весьма неплохие объективы в плане светосилы. Например, у моего компактного фотоаппарата диафрагма раскрывается до почти невероятного (для компакта) значения 1.8.

7. Снимайте в формате RAW

Если вы пока не знакомы с этим форматом, приглашаю почитать статью: .
Отсняв салют в этом формате вы получаете гораздо большие возможность по дальнейшей обработке фотографий, чем если бы вы снимали просто в JPEG.

К сожалению данный формат съемки доступен только в зеркальных и достаточно продвинутых компактных камерах. В недорогой мыльнице его может не быть.

8. Приготовьтесь к обработке отснятых фотографий

Ваши фотографии будут выглядеть гораздо более выигрышно, если вы выполните их обработку. Очень рекомендую освоить программу Adobe Lightroom. После нее фото смотрятся гораздо более интересно. Пользуясь случаем, приглашаю вас посмотреть описание моего видеокурса по обработке фотографий в Adobe Photoshop CC и Adobe Lightroom CC. Вдруг вы еще не вполне преуспели в этих программах, но очень хотели бы в них разобраться.

Подведем итог:

Для того, чтобы сделать удачные фотографии салюта надо найти какое-нибудь возвышение поблизости, взять зеркальную фотокамеру, прикрутить к ней хороший светосильный объектив, установить выдержку примерно 1/15, полностью открыть диафрагму.

Далее сделайте контрольный снимок и по нему установите нужную чувствительность матрицы. Имейте в виду, что сам салют будет гораздо ярче чем огни города, поэтому ISO выберите так, чтобы они (огни города) не были очень яркими. Иначе салют будет пересвеченным. Не беспокойтесь, что "потеряете город" на снимках. Букеты салютов будут работать для вас как мощнейшая фотовспышка и осветят несколько кварталов вокруг места события.

Правильно:

Неправильно:

Первые залпы салюта - это ваша лакмусовая бумажка. После первого снимка надо быстро посмотреть, что получается на экранчике у вас и при необходимости так же быстро скорректировать значение чувствительности. Именно чувствительности, а не выдержки и диафрагмы.

Порой оказывается, что ее, чувствительность, можно снизить, если букеты салюта получаются пересвеченными.

Думаю, вы согласитесь с тем, что лучше подстроить параметры и снять оставшиеся залпы как следует, чем наснимать кучу пересвеченных кадров, на которых букеты будут просто белыми пятнами.

Еще можно отключить автофокусировку и заранее навести резкость на то место, где будут появляться букеты салюта. Просто в некоторых фотоаппаратах автофокус работает очень неторопливо. Это может здорово подпортить вам настроение.

Чем дольше идет салют, тем больше дыма становится в воздухе. Он начинает рассеивать свет, затуманивать картинку. Поэтому самые первые залпы получаются на фоне черного неба, а последние в красивых дымных ореолах (или некрасивых - тут уж кому что нравится).

Имейте в виду, что последний залпы салюта - самые грандиозные. Не пропустите их!

Ну и... даже как-то неудобно это писать, но все же. Выходя на фотоохоту за салютами проверьте уровень зарядки аккумулятора и сколько свободного места осталось на карте памяти. А то знаете как иногда бывает:)...

Уверен, вам нравятся по-настоящему классные фотографии салюта. Сочные, яркие, динамичные. Фотографии, которые действительно передают всю красоту и величие праздничного салюта. Но сделать такие кадры получается лишь у немногих, ведь салют — непростой сюжет для съемки, да и бывает он только пару раз в год.

И чтобы в эти редкие моменты сделать потрясающие кадры, вам достаточно следовать нашим простым правилам.

Используйте штатив

Штатив — самый важный аксессуар в ночной съемке. Для получения четкой картинки на длинной выдержке штатив просто необходим, чтобы избежать колебаний камеры. Для придания штативу большей устойчивости можно повесить фоторюкзак на основную штангу.

Автоспуск, пульт или тросик

Каждое колебание камеры сказывается на четкости картинки. Используйте автоспуск, чтобы не передавать камере колебания во время съемки. Для максимального контроля лучше всего использовать пульт или спусковой тросик. Тогда вы, не касаясь камеры, сможете полностью ей управлять.

Кадрирование

Кадрируйте фото до начала фейерверка. Приходите заранее оценить, каким будет небо во время начала представления. Выберите точку, спланируйте композицию. Старайтесь максимально часто снимать на широком угле. Вы не потеряете объекты за пределами кадра, — и это даст вам преимущество при обработке файлов.

Если салют будет недалеко от водоема, выберите точку, с которой будет видно отражение ярких огней в воде. Обратите внимание — вам нужно захватить не только отражение в воде, но и темную часть воды. Иначе у вас получится просто светлая вода.

Выдержка

Длинная выдержка рисует длинные следы фейерверка, это вы знаете из основ экспозиции .

Чаще всего салют снимают на выдержках длиннее секунды. Но я рекомендую вам снимать в ручном режиме, используя функцию bulb . На разных камерах работа bulb немного отличается, но общий смысл такой: нажимая на спуск, вы поднимаете зеркало и начинаете экспонировать кадр, нажимая второй раз на спуск — заканчиваете экспонирование. Таким образом, вы полностью контролируете выдержку.

Маленький совет — начинайте снимать, когда снаряд летит в небо: его след, если и будет виден на кадре, не испортит картину. И за секунду до того, как огни фейерверка начнут падение, жмите кнопку снова. И у вас получится вот такой шедевр.

Диафрагма

Опыт показывает, что лучше всего снимать с диафрагмой в диапазоне f:8 — f:16. Так как на средних значениях диафрагмы оптика выдает лучшую картинку. Фейерверк находится достаточно далеко, вы наверняка будете снимать уже на гиперфокальном расстоянии, это даст максимально четкий задний план.

Задний план

Если съемка салюта проходит на фоне города, вы можете столкнуться с тем, что городские огни слабо прорисованы. Дело в том, что яркость салюта намного больше, чем светящихся небоскребов.

Чтобы получить кадр с проработанным задним планом — вам нужно оценить разницу между освещенностью от салюта и от зданий. Если разница небольшая, тогда вы сможете подогнать все в фотошопе. Если разница достаточно весомая — сделайте отдельно фотографию пейзажа и потом объедините ее с фотографией салюта.

ISO

Самое лучшее ISO — 100. При этом значении цветовой шум минимальный у любой модели камеры.

Отключите вспышку

Как вы знаете, вспышка не безгранична. Она действует на маленьком расстоянии, прорисовывая детали. Конечно, она не достанет до салюта. А камера из-за вспышки будет настроена на короткую выдержку. По этой же причине не снимайте салют в автоматическом режиме, так как при недостатке освещения он сам активирует вспышку!

Стойте по ветру

При выборе места съемки определите направление ветра и, если позволяет ситуация, выберите точку съемки, чтобы стоять по ветру. Тогда дым, образующийся после взрывов, будет уноситься ветром от вас к тем фотографам, которые не читали эту статью на

Практикуйтесь

Анализируйте сделанные фотографии на месте, используя гистограмму . Вносите поправку экспозиции и другие изменения, чтобы осуществить задумку.

Делайте больше дублей, салют бывает нечасто.

P.S.
Небольшая подборка для изучения и вдохновения.

Как фотографировать салют и фейерверк в сложных условиях ?

В Интернете встречаются статьи о том, что салют обязательно нужно фотографировать со штатива, на ISO 50, ISO100 с пультом дистанционного управления и т.д. Но иногда всего этого попросту нет даже у профессиональных фотографов, которые в конце какого-то мероприятия узнают о салюте. И приходится выкручиваться только максимально возможными настройками и личным умением фотографа. , а не какими средствами.

И так, при фотографировании фейерверков или салютов нужно помнить, что света очень мало , потому будет достаточно большой , а при этом нужно опасаться дрожания камеры . Если камера будет шевелиться, дрожать в руках – есть большая доля вероятности получить смазанный кадр. Но в то же время, нужно более длинную выдержку, чтобы поймать динамику взрыва ярких огней . При съемке нужно найти такой компромисс.

1. Берем максимально широкий угол, например, 18мм. У нас помещается вся сцена, да и на 18мм диафрагма может открыться максимально.
2. Открываем максимально диафрагму – здесь каждый квант света важен. Если бы съемку производили со штатива – тогда ее можно и прикрыть где-то до F8.0
3. Выбираем ISO по вкусу, автоматическое ISO лучше отключить. Я беру на своем Д90 ISO от 800 до 3200 – это не портретная съемка и шумов от высоких ISO не стоит бояться. А те кто переживает не за динамику фотографи с салютом, а за ее гладкость – шумы можно отлично подавить до приемлемого значения в редакторе.
4. В силу больших шумов снимаем в RAW , чтобы потом дотащить за уши нужную картинку, учитывая, что мы работаем в экстремальных уловиях – без штатива, с китовым объективом и на кропнутой матрице.
5. Отключаем афтофокус . Если этого не сделать, камера не сможет сфокусироваться быстро и кнопка спуска затвора будет заблокирована. При чем на камерах по типу спуск затвора будет заблокирован до тех пор, пока камера не решит, что попала в фокус. При чем в любом из режимов работы системы фокусировки AFS, AFA, AFC. Камеры по старше будут снимать даже без попадания в фокус в режиме AFC (следящем режиме).
6. Устанавливаем на объективе фокусировку на бесконечность . Мы снимаем далекое небо, лучший вариант быстро попасть в фокус. Да и по другому не получится.
7. Включаем режим серийной съемки . Чтобы не пропустить ни одного взрыва салюта. Помним, что салюты не длятся вечно. И с десятка кадров почти всегда можно будет выбрать один хорошего качества.
8. Если есть режим стабилизации изображений – включаем его.
9. Не дышим крепко сжимая камеру в руках, делая снимки на выдержках от 1/20 до /100
10. Делаем поправки ISO, диафрагмы по вкусу для достижения нужного эффекта. При чем понимание, что нужно либо ISO поднять, либо диафрагму закрыть приходит очень быстро. Лучше всего снимать в ручном режиме (Режим М), когда можно управлять и и диафрагмой, поправляя значения и диафрагмы.

Съемка такого рода дает быстрое понимания основных параметров и настроек камеры, работы авфокуса, влияния диафрагмы на количество света, а самое главное – на сколько должна быть короткая при определенном фокусном расстоянии, чтобы не допустить смаза картинки.

Для примера, данные фотографии я снимал с рук на китовый объектив без подавления вибраций – все довольно просто. Фотографии к сожалению с постобработкой, параметры впечатаны в снимок.

Если есть желание подправить фотографии в редакторе, то отличным решением будет снизить уровень шума, а также добавить заполнения светом фотографии – это поможет сделать прорисовку пути с дыма, по которому летел огненный шарик салюта или феерверка.

Если вы хотите узнать, как правильно фотографировать фейерверки, тогда эта статья для вас. Фейерверки вызывают множество эмоций, поскольку они не только зрелищны и красивы, но зачастую связаны с какими-либо празднованиями и значимыми событиями. И если вы хотите их запечатлеть, тогда воспользуйтесь моими советами.

1. Используйте штатив. Возможно это самый главный совет, способный избавить вас от малейшего колебания камеры, которое может испортить снимок. Использование штатива особенно важно при съемке фейерверков, поскольку будет использоваться длинная выдержка, которая способна улавливать даже самое небольшое дрожание рук.

2. Дистанционное управление. Еще один способ придать неподвижность вашей камере – использовать пульт дистанционно управления или тросик для спуска затвора. Можно конечно использовать и таймер, но в этом случае не будет никакой гарантии, что он сработает в самый живописный и красочный момент.

3. Кадрирование. Одним из сложных моментов при съемке салютов является то, где будет расположена камера, чтобы получить наилучший вид фейерверка на снимке. Вот несколько советов для правильного кадрирования:

• Прибыть на место съемки лучше заранее, чтобы определить, откуда будет происходить запуск салюта, выбрать место с наилучшими передним и задним фонами, предусмотреть такое место, где в кадр не будут попадать головы других зрителей. Подумайте о том, какие фокусные расстояния вы будете использовать при съемке, а также о том, какой объектив лучше выбрать.
• Следите за горизонтом. Данный совет особенно важен, если вы будете делать снимки с широким фокусным расстоянием, и в кадр попадет большое количество дополнительных деталей (люди, деревья, здания). Используя штатив, обязательно проверьте уровень.
• Вертикально или горизонтально? Делать снимки можно двумя способами – в портретной ориентации (вертикально) или в ландшафтной ориентации (горизонтально). Использовать можно оба способа, больше движения будет запечатлено в вертикальном варианте, поскольку салют запускается снизу вверх, горизонтальный способ подойдет в том случае, если вы захотите включить в кадр окружающий пейзаж.

4. Фокусное расстояние. Одним из сложных моментов при съемке фейерверка является то, что нужно быстро навести камеру на нужный участок неба. Это особенно сложно, если вы делаете снимки с большим фокусным расстоянием или стараетесь более плотно кадрировать снимки. Я фотографирую на более широком угле, но также можно попробовать более плотно кадрировать снимки (использовать зум для этого). Зуммированные снимки (как кадр слева) также могут быть зрелищными, поскольку в них кадр заполнен великолепными цветами. Не забывайте, что кадрирование можно будет сделать и при постобработке снимков.

5. Диафрагма. Наиболее частый вопрос при ночной съемке - какое значение диафрагмы лучше использовать. Многие считают, что для ночной съемки лучше иметь более светосильный объектив, но это мнение ошибочно, потому что сами фейерверки излучают довольно большое количество света, поэтому можно выбрать значение где-то между f/7 до f/16.

6. Выдержка . Возможно более важной, чем диафрагма станет выдержка. Фейерверки динамичны, поэтому чтобы сделать наилучший кадр необходимо использовать оптимально долгое значение выдержки. В этой ситуации лучше всего использовать режим «Bulb». Этот режим позволяет держать затвор открытым до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуск, хорошим помощником в данной ситуации будет либо пульт дистанционного управления, либо тросик ручного спуска, чтобы избежать колебаний камеры. Используя подобную методику, вы сможете держать затвор открытым с момента, когда фейерверк только-только собирается взорваться и непосредственно во время самого взрыва. Не держите затвор открытым слишком долго, фейерверки достаточной яркие и кадры могут получиться переэкспонированными. В любом случае необходимо экспериментровать.

7. ISO. Фотосъемка с низким значением ISO поможет получить снимки без лишних шумов. При съемке салютов достаточным будет значение 100.

8. Отключите вспышку. Использование вспышки не принесет ничего хорошего при съемке фейерверков, вспышка осветит лишь несколько метров перед вами, и вы ничего не выиграете при такой съемке.

9. Фотографируйте в ручном режиме. Автофокус в режиме низкой освещенности может привести к потере большого количества фотоснимков, поскольку у большинства камер могут возникнуть проблемы с фокусировкой.

10. Экспериментируйте. Сделайте несколько снимков в самом начале салюта и проверьте, получились они удачными или нет, нет смысла проверять каждый снимок, но можно проверять их периодически. Экспериментируйте со снимками с широким углом съемки, с силуэтами, с людьми, наблюдающими салют. Не зацикливайтесь только на небе, ведь снимки салюта могут содержать строения, людей, городские пейзажи в перспективе.